Хайфа: город родных осин

Несмотря на относительно небольшое число населения – около 300 тыс. человек, примерно Старый Оскол, Хайфа занимает огромное пространство – вечером с вершины горы Кармель («Божий Виноградник») можно видеть море огней от горизонта до горизонта. Электричка, а здешние электрички похожи на хваленый Сапсан и делают сто километров в час не напрягаясь, идет через город примерно полчаса и делает четыре остановки. Впрочем, застройка довольно неровная: между плотными отдельными кварталами могут находиться целые незанятые долины.

Хайфа считается одним из самых русских городов Израиля, уступая разве что Ашдоду, местожительству Хазанова и родине группы Би-2. Русскоязычные составляют до 30 % жителей. Русская речь слышна на улицах постоянно, хотя, похоже, местные жители культивирует одесский говорок с его симпатичными, но пугающими, когда их много интонациями. Кроме русской речи, на улицах часто слышна русская попса, причем пятнадцати-двадцатилетней давности: здесь до сих пор слушают Белые розы и Желтые тюльпаны. К счастью, она перемежается попсой местной, юго-восточной, которая, наверное, не лучше, но хотя бы без текстов: что-то вроде халва-халва и все.

 

Чувствовать себя почти как дома помогают и особенности местной архитектуры, о них позже, и знакомые граффити, и некоторая свойственная местным небрежность, легкомысленное отношение к уличному мусору и ремонту фасадов, а также небольшие, но возведенные в ранг закона опоздания всего, что движется.

Здесь довольно много русских продуктовых магазинов, где продают свиную вырезку, водку Путинка, пиво Балтика и Оболонь, украинскую минералку, пельмени и пряники – очевидно, есть спрос.  На фасаде одного из таких магазинов – большой рекламный щит, на котором изображена вареная колбаса с глазками сала. На мой вопрос, не оскорбляет ли это некошерное изображение чувства иудеев,  продавщица лукаво ответила: настоящие ортодоксы не знают, как выглядит сало, а если и знают, то не признаются.

 
В Хайфе почти два десятка два русских книжных магазина, самый большой из которых Москва, а также русские отделы в магазинах местной книжной сети. В том, в котором мне довелось побывать, ассортимент оказался своеобразный: переводы иудейской религиозной литературы и израильских авторов, русская классика в подарочных изданиях и случайное ассорти современной российской книжной попсы, естественно, с Донцовой и Бушковым на первом плане. Впрочем, при внимательных поисках можно найти Пелевина, который, кстати, нередко бывает в Израиле, и Сорокина, т.е. той же попсы, но в другом сегменте.

Фуникулер, поднимающий с подножия Кармеля на гребень, в центр города местные жители называют метрополитеном и очень им гордятся. Неподалеку от верхней станции метро мы обнаружили указатель, свидетельствующий, что здесь начинается Армагеддон (улица Мегиддо). Указатель не обманул: в первом же доме по этой улице расположен стоматологический кабинет. Убоявшись, что в дальнейшем плач и скрежет зубовный будут только увеличиваться, дальше по Мегиддо мы не пошли. Но, судя по всему, она ведет с горы в ту самую долину, где войско древних иудеев схлестнулось три тысячи лет назад с армией фараона.

Как правило, в приморских городах наиболее престижные жилые кварталы и дорогие гостиницы находятся на берегу. В Хайфе почему-то наоборот: лучшие гостиницы расположились на гребне горы. Вдоль них идет бульвар «Луи променад» - великолепная обзорная площадка, откуда хорошо видны и бахайские сады, и хайфский порт, и нижний город, и дальние пригороды. Что интересно, мне ни разу попадались на глаза какие-либо административные здания. Видимо, они никак не выделаются из прочих. Однажды обратил внимание на полицейский участок, и то, лишь потому, что он занимал одно здание с синагогой. Логично: в одном крыле дома учат Закону, в другом – закон защищают.

 

Самые большие и привлекающие внимания строения – либо деловые центры, например, знаменитый небоскреб Ракета, либо офисы местных транспортных и коммунальных компаний. О назначении других зданий догадаться сложно. Так, трехэтажный особняк в магрибском стиле, который можно снимать в голливудском фильме в роли жилища арабского принца, может оказаться местным домом престарелых. Вообще, интернатов и хосписов в Хайфе много – израильское общество очень болезненно относится к физическим и душевным недугам и тратит много сил и денег на борьбу с ними.

В местном театральном центре – Аудиториуме – почти все афиши были либо на русском языке, либо рассказывали о гастролях артистов из России, опознанных мной по фотографиями. Спектр удивительно широк – от ведущих театров обеих столиц до звездных фабрикантов разных призывов. Рассказывают, что в Хайфе с успехом проходят концерты русской неформатной сцены, вплоть до Умки, но где именно, я выяснить не успел.

 

Зоопарт Хайфы

Зоопарк Хайфы не изобилует редкими животными. Он предназначен в первую очередь для детей и называется образовательным. Однако взрослые знают цену якобы детским развлечениям. Известно же, что многие мужчины увлеченно покупают (собирают, используют) детские машинки, роботов и солдатиков – якобы для детей. Лично я провел в хайфском зоопарке много часов и получил массу удовольствия. Кстати, впервые в жизни увидел сурикатов, помните Тимона из Короля-льва и мар – крупных грызунов, похожих на оленей. Заодно убедился в том, что сирийские медведи в подметки не годятся сибирским, а израильские, они же арабские, волки – тамбовским. Увы, коллекция змей, которой славится зоопарк, выглядела не особенно впечатляющей, жара достала даже самых хладнокровных, а местная гордость – белые тигры  - валялись в углу вольера вверх тормашками и признаков жизни не подавали.

 

Многие звери, представленные в экспозиции зоопарка, встречаются в округе и в свободном виде. Яркие попугаи могут сесть на ветку за окном и разбудить своим немелодичным голосом, крупные ящерицы шныряют по бульварам и аллеям, а возле мусорных баков можно столкнуться с шакалом, причем не только на далеких окраинах. Возможно,  последнее – местная клюква, вроде медведей на московских улицах. Доподлинно же известно, что за содержимое мусорных баков ведут борьбу попугаи и голуби. Еще в городе привольно чувствуют себя мангусты.

На территории зоопарка находится также Доисторический Музей. Пожалуй, в Хайфе музей каменного века наиболее уместен, ведь именно здесь были найдены самые древние останки представителей человеческого рода, хомо сапиенс. Многие ученые предполагают, что древние люди  мигрировали сюда из Африки, но, согласно одной известной книге, они могли прийти сюда из некой местности между Тигром и Евфратом.
Наверное, у каждого человека, живущего в любом городе мира, вырабатывается верхнее чутье на преступность. Подсознание говорит ему, в какой переулок лучше не сворачивать Так вот, по данным моего чутья, испытанного в разное время суток в разных районах города, Хайфа, и в центре и на окраинах – весьма безопасное место. Правда, говорят, очень дурной репутацией пользуются местные ночные клубы – якобы там едва ли не еженедельно происходят массовые драки и поножовщина между арабской и русской молодежью. У тех и других есть традиция ходить стенка на стенку, вот они и нашли друг друга - рассказал мне местный житель, работавший одно время в службе безопасности танцевального заведения.

 

Как обычно, я избегаю описывать общеизвестные достопримечательности. Про пещеру Ильи-пророка, францисканский монастырь 13 века, немецкую колонию, район Вади ниснас и другие составляющие туристического стандарта можно почитать в Интернете. Однако про Бахайские сады не сказать нельзя. Хайфа известна как Иерусалим и Ватикан религии Бахай, за полтора века достигшей статуса мировой. Здесь находится гробница пророка Баабы и Дом Справедливости (так называется верховная организация бахаитов). Полагаю, об учении веры бахай тоже можно посмотреть в интернете, тем более, что на месте го узнать невозможно: в Израиле запрещено проповедовать любую религию, кроме трех традиционных – иудаизма, христианства, ислама – и служители райских садов в разговоры с посторонними не вступают. Однако несомненно, что сады бахаитов в Хайфе приведут в восхищении и заставят лишний раз хорошо подумать о человечестве носителя любой веры и мировоззрения.

В целом Сады Бахай выглядят как коммунизм в изложении советских фантастов. А в центре находится нечто большое и высокое  - наверняка готовящийся к старту межзвездный корабль. Вообще-то, это храм, где находится усыпальница Баабы, но сейчас он на реконструкции и из-за защитных покрытий и строительных лесов очень напоминают космическую ракету. В своем обычном виде, если верить рекламным открыткам, он похож на Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге.

Девятнадцать террас сада раскрываются с гребня Кармеля навстречу морю. Безграничные жизненные силы средиземноморской растительности подчинены дисциплине и симметрии. Чудеса природы гармонично сочетаются с чудесами рукотворными – фонтанами, скульптурами, фигурными решетками, арками и светильниками. К сожалению, побродить по дорожкам Сада, предаваясь благочестивым размышлениям, невозможно, и даже наблюдать их можно лишь с нескольких обзорных площадок. Пожалуй, это только усиливает впечатление некоего рукотворного Эдема, вход в который, для нас, грешных, естественно, закрыт.

Текст Леонида Диденко