К северу от Кинерета, ближе к Голанам, картина становится вовсе неприглядной – такое впечатление, что путешествуешь по огромной куче угля в какой-то исполинской кочегарке (судя по температуре – так оно и есть, хотя автобус с кондиционером). После этой черной пустыни находится одна из целей нашего путешествия – Хамат-Гадер, оазис с термическими источниками. Прелести этого места оценили еще древние римляне, почти две тысячи лет назад поставившие здесь военную базу, охранявшую пути из Малой Азии в Израиль и Египет. Служба, надо думать, здесь была довольно курортная, и легионеры неплохо развлекались – до сих пор сохранились руины римских бань и местного театра. Даже по сохранившимся останкам колонн с тщательными и замысловатыми коринфскими ордерами видно, что устраивались оккупанты надолго и со вкусом. Вот же не лень было везти в дикую пустыню мрамор и местеров-резчиков…
Как известно, надолго задержаться на термальных водах легионерам не удалось. После них они долго переходили из рук в руки (как и все в Израиле), но в итоге стали доступны всему миру. Сегодня Хамат-Гадер – одно из самых популярных мест на туристическом глобусе. Особое очарование ему придает пышность местной растительности на фоне желтых и черных скал, его окружающих – чувствуешь, как хрупко все это благолепие: роскошные акации, финиковые и бутылочные деревья, пышные кустарники и ослепляющие цветы.
О самих термических банях можно сказать немного: горячо, резкопахнуще, здорово обустроено. Кстати, здесь, как и на остальных курортах и пляжах Израиля, довольно много мусульман. Соответственно, мусульманских женщин в купальных костюмах, похожих на противохимическую защиту. Забавно смотреть, как арабскую бабушку, завернутую с сорок одежек, полдюжины родственников усаживают в джакузи. Но, если они так хотят – какие претензии?
Одна из главных достопримечательностей Хамат-Гадера – крокодиловая ферма, довольно крупная и обеспечивающая дорогой кожей половину галантерейного производства страны. Заодно вышел недурной туристический аттракцион и образовательный центр – над системой небольших озер, отделенных друг от друга, живут будущие сумочки и туфли, за ними можно наблюдать с высоких подвесных мостков. Крокодилы (а встречаются экземпляры метров пять-шесть длиной) выглядят ленивыми, малоподвижным и совсем не опасными. Их чрезмерная упитанность объясняется как техническими причинами (чтобы было побольше кожи), так и слишком частными шоу «кормления крокодилов» на потребу туристам (но я, к сожалению, не застал).
Кроме крокодилов, в Хамат-Гадере выращивают еще и страусов, снова совмещая зрелищное с практичным. Кстати, молодых эму можно покормить. Особо выдающихся особей выпускают в сафари-парк: довольно обширную территорию, где вольно блуждают страусы, серны, винторогие козлы и антилопы-гну. Для тех, кому наблюдать недостаточно, существует павильон с рискованным названием Petting-Zoo: здесь можно погладить олененка или кролика. Там же находятся пауки-тарантулы и тропически змеи, которых, наверное, тоже можно погладить, но лучше не пытаться. Равно как и восьмиметрового питона Моню. Зато можно засунуть руку или голову в череп местного крокодила-рекордсмена. Автомобиль туда, может быть, и не проедет, но ощущения очень щекотные. Сразу понимаешь, что тот нильский крокодил, которого ты видел на ферме, не сильно бы напрягся, чтобы тебя утилизировать…
Если ехать на юг, к Мертвому морю – пейзажи становятся еще более ужасными. Окрестные горы выглядят совершенно безжизненными. Кое-где попадаются верблюды, но на сланцевых склонах нет пищи даже для них. Кстати, владельцы верблюдов, бедуины, составляют заметную часть жителей Израиля. С бедуинами местное правительство поступило примерно так же, как когда-то советское с цыганами и народами Крайнего Севера – всячески поощряло оседлость и строительство современного жилья с помощью государственных ссуд и чуть ли не бесплатной раздачи коттеджей. Сейчас, как говорят, девяносто процентов бедуинов живут в своих домах и даже занимаются сельским хозяйством. Вдоль дороги регулярно попадаются небольшие аккуратные поселки.
От еврейских они отличаются возвышающихся тут и там минаретами. Как мне объяснили, по числу минаретов можно узнать количество взрослых мужчин, живущих в поселении – нужно умножить число башен на семьсот. Я бы сказал, очень удобно для здешнего военкомата, однако известно, что местные жители и сами рвутся на военную службу. Из бедуинов формируются специальные подразделения, «тигры пустыни» или что-то в этом роде. Как говорят отслужившие рядом в ними, «очень храбрые. Но настолько же тупые» (почему меня это не удивляет?). Однако в отношение туристов бедуины довольно сметливы. В Израиле, и в Египте распространена эта, с позволения сказать, шутка: залезть на лежащего верблюда и сфотографироваться – бесплатно, а вот слезть с внезапно поднявшегося животного (а они высоченные) – десять шекелей: без команды хозяина дромадер обратно не ляжет, а как его заставить, турист не знает. До сих пор богатство бедуина и богатство его семьи исчисляется в верблюдах. При этом в израильском законодательстве зияет заметная лакуна – оно никак не предусматривает существование верблюдов. Поэтому элитный верблюд (а особенно белая верблюдица, это вообще тотем) может стоить десятки или сотни тысяч долларов – с точки зрения закона он не существует.
Еще одно различие бедуинских домов от еврейских – первые практически никогда не достроены. То-есть, семья может жить в коттедже десятилетия, но при этом по документам он будет оставаться незавершенной стройкой. За которую не нужно платить налог за недвижимость. Предполагается, что возведение дома завершит старший сын, построив еще один этаж. Но, к тому времени у него появятся собственные внуки, для которых нужно будет возвести еще один этаж. Подобной тактикой активно пользуются в Воронежской области – как выяснилось, у половины местной элиты дома имеют 95 %-ную готовность и не поэтому не зарегистрированы в ФРС. Вот же кочевники…
Оставшиеся вольными бедуины кочуют вдоль автострад и вокруг курортов, проделывая над приезжими шутки вроде вышеупомянутой. Но не только – опять же сам не успел, но говорят, что бедуинское гостеприимство – это что-то невероятное: туриста не выпустят из шатра дня три, угощая до отвала и развлекая танцами. Оно, понятно, не бесплатное, но за удовольствие почувствовать себя героем «Тысячи и одной ночи» плата вполне приемлемая. Собственно, бедуинское угощение ничем не отличается от того, что подают в любом ресторане – лимонад, дюжина закусок, мясное или рыбное блюдо, кофе и сладости, но когда еще «мясо» для тебя будет резать глава племени, а кофе будут подливать из носатых серебряных чайников прекрасные пери?
Еще интересный момент. Дорога на юг пролегает словно в туннеле: окружающие земли на два-три метра выше автострады. Дело в том, что плодородную почву покупали в других странах и выкладывали здесь. Пока нормального севооборота не получается – земле нужно времени, чтобы отдохнуть. Здесь же, в пределах пустыни Негев, находятся немногочисленные в Израиле свинофермы. Что интересно, здешних свиней кормят именно что апельсинами, и, надо думать, свиньи в них разбираются.
Текст Леонида Диденко
