На прошлой неделе мы рассказали читателям об общеполитической ситуации в Боснии и о том, чем живёт Пале в Восточном (Сербском) Сараево. Сегодня наше повествование – о жизни в Западном Сараево, главном городе мусульманско-хорватского энтитета и фактически столице Боснии и Герцеговины.
До войны Сараево был одним из самых «сербских» городов СФРЮ. Больше сербов жило только в Белграде. Тем не менее на 1992 год в Сараево, как и по всей Боснии, сформировалось мусульманское большинство, агрессивно националистическое руководство которого – СДА (Партия прямого действия) во главе с Алией Изетбеговичем – и организовало в конце февраля – начале марта того года референдум о выходе из состава Югославии. Боснийские сербы (на тот момент контролировавшие около 53% территории республики) выступили категорически против этого, создали Республику Сербскую, сформировали свои органы власти в Пале и объявили о том, что подчиняться если кому и будут, то только Белграду, никак не сараевским бошнякам. Весной 1992 года началась гражданская война, которая длилась до конца 1995 года.
В это страшное время в Сараево было убито около трёх тысяч сербов, город были вынуждены покинуть около 150 тысяч сербских беженцев. На начало 1996 года сербов в Западном Сараево оставалось около 10% от довоенного количества. Сейчас можно говорить в лучшем случае о нескольких тысячах. Дома у беженцев просто экспроприировали, людям в лучшем случае разрешали забрать свои личные вещи. И даже это считалось удачей, поскольку бóльшую часть вооружённого конфликта сербских мужчин из города не выпускали, заставляли работать на боснийскую армию, а за отказ могли и расстрелять.
Мусульманская часть Сараево в годы войны была в осаде, сербские части взяли под контроль все командные высоты в пригородах (хребет Моймило на юго-западе, холмы Враче и Видиковац на юго-востоке и гору Жуч на северо-западе), с которых регулярно обстреливались военные объекты. При этом гуманитарные грузы в Сараево пропускались, аэропорт сербы сами передали под контроль международным силам ООН. Боснийские мусульмане использовали гуманитарные коридоры для поставок оружия, с этими же целями прорыли подземные коридоры. При попустительстве международных наблюдателей. Сараево в 1993 году был объявлен Советом Безопасности ООН одной из шести «зон безопасности» (UN safe areas), наряду с Бихачем, Жепой, Горажде, Тузлой и Сребреницей. То есть армия РС, окружив город, обязалась не штурмовать его и не мешать поставкам продовольствия.
Против Югославии же за поддержку боснийских сербов 30 мая 1992 года были введены беспрецедентные санкции ООН, предательски поддержанные проамериканским режимом Ельцина. Тогда спецпредставителем российского президента по бывшей Югославии был Виталий Чуркин, который в очень тяжёлых условиях «на месте» пытался уменьшить вред от российской поддержки санкций против Союзной республики Югославия. После второго взрыва на рынке Маркале в Сараево в августе 1995 года СБ ООН дал мандат НАТО на бомбардировки позиций боснийских сербов. Натовцы, разумеется, сразу начали бомбить гражданскую инфраструктуру, в частности дороги, связывающие Сербию и Республику Сербскую, – в районе Биелины и Малого Зворника. Боснийские сербы, между тем, никакого отношения к взрывам на Маркеле не имели, как и к обстрелу очереди за хлебом 27 мая 1992 года, после которого были введены санкции против Белграда. Обстрелы мирных бошняков были организованы режимом Изетбеговича и его кураторами из западных спецслужб, чтобы обвинить в этом боснийских сербов и СРЮ – с соответствующими последствиями.
«Ближневосточное Сараево»
30 лет спустя сербы, живущие в Восточном Сараево, стараются без необходимости в мусульманскую часть не ездить. Они называют Западное Сараево «ближневосточным» и, в основном, отправляются туда по делам. Нет, случаев откровенной резни сербов в Сараево давно не было, но и в безопасности сербы в мусульманской части себя не чувствуют. Огнен, житель Пале, говорит: «В Западном Сараево стараюсь не называть своих детей по имени, мало ли что. Да и вообще надо быть аккуратнее».
На официальном уровне Сараево против дискриминации сербов, но агрессивным группам подростков, например, этого не объяснишь. Сотрудник сербских компетентных органов, консультировавший нас перед поездкой, сказал, что проблем с безопасностью быть не должно, «если, конечно, не кричать на всю улицу, что вы русские и сербы».
По практически полному отсутствию православных церквей Сараево, увы, напоминает Приштину, столицу непризнанной албанской «Республики Косово». Говорят, на весь город их три, причём старая церковь в историческом центре ничем православный храм не напоминает и функционирует главным образом как исторический памятник. Православные церкви в боснийской столице рушили, как оскверняли православные кладбища – хоть и не в таких масштабах, как в других частях Боснии, и тем более Косово. Для сравнения в Приштине сейчас две православные церкви, в том числе воссозданный храм Николая Чудотворца. Его разрушили местные албанцы, сербов в Приштине сейчас нет – по тем же причинам, что и в Сараево, но бывших жителей, на деньги которых восстановили церковь, организованно возят туда помолиться. Зато мечети в Сараево, как и в Приштине, практически на каждом шагу, как и мусульманские религиозные центры.
Все улицы, так или иначе связанные с Сербией и Югославией, были переименованы ещё в 1992 году. Скажем, мост Гаврилы Принципа (Принципов мост) через реку Миляцка, на котором было совершено знаменитое покушение на эрцгерцога Фердинанда и его жену Софию 28 июня 1914 года, которое стало поводом для начала Первой мировой войны, теперь называется «Латинска Чуприjа» – как во времена Австро-Венгерской империи. А «чуприjа» – это мост по-турецки.
О Турции в Сараево напоминает многое, и прежде всего – большое количество улиц в честь турецких мулл и религиозных деятелей. Не забывают и про хорватских. В центре города – улица Штроссмайера. У Сараевского собора очень многолюдно, в отличие от старого православного храма. Рядом с этим католическим храмом (Сердца Иисуса Христа) – статуя папы Иоанна Павла Второго, поляка, сделавшего всё возможное, чтобы Восточная Европа вышла из-под влияния России и попала под западный сапог, и занимавшегося откровенным прозелитизмом на Украине и Белоруссии. Какой памятник, так и работают. В 2020 году здесь отслужили мессу в память «о жертвах Блайбургской бойни», помянули «бедных усташей» – одних из главных военных преступников WWII.
Но гораздо больше, разумеется, мусульманских религиозных центров. О том, чтобы зданий с зелёными флагами и полумесяцами здесь было много, заботятся Турция и Саудовская Аравия. Анкара это делает по экспансионистским мотивам, считая, что её влияние должно распространяться на всю территорию бывшей Османской империи, и омусульманенные сербы Балкан здесь не исключение. Кстати, далеко не все славянские князья на Балканах принимали ислам насильно. Некоторые болгары и сербы делали это, чтобы поменьше платить туркам, а не европейским (например, венгерским) феодалам.
В ресторанах в центре Сараево обычная сербская кухня – чорба, плескавица, чевапы. Разве что телячья чорба приготовлена на перловке – редкость для Сербии. И легендарный суджук – дымленая говядина, которой ни в Сербии, ни в Республике Сербской сейчас практически не встретишь. Цены примерно, как в Пале – почти в два раза ниже, чем в Белграде. Ресторанов восточной кухни разве что немногим больше, чем в любом крупном европейском городе. Фарида, владелица одного из ресторанов в Башчаршии, историческом центре Сараево, говорит, что в городе рады любым туристам, в том числе и сербам, всех обслужат и никого не обидят. Но, увы, старые раны от войны и политики, которые их умышленно бередят, мешают развитию и туризма, и ресторанного бизнеса.
Пока в центре Сараево явно преобладают туристы из мусульманских стран – Турции, Пакистана, Алжира, Марокко, ОАЭ и других. Есть и западноевропейцы – слышен английский, немецкий, итальянский языки. Политика современной Боснии и Герцеговины под неусыпным контролем Запада, не желающего появления в центре Европы классического мусульманского государства. Восточный рынок, как обычно, полон всяких безделушек и сладостей с обязательным условием поторговаться. Сам центр города – типичен для горной местности бывшей СФРЮ – дома на холмах и возвышенностях, центр в низине. И горная река Меляцка, текущая через весь город.
О югославском прошлом напоминают разве что музей Зимней олимпиады 1984 года и сохранившиеся спортивные объекты, например, ледовый дворец Zetra, в котором проводились соревнования по хоккею и фигурному катанию. Во время войны в него попало несколько ракет и снарядов. Сейчас это спорткомплекс «Хуан Антонио Самаранч», реставрированный в 1999 году на средства Международного олимпийского комитета. В нынешнем дворце спорта, вмещающем 12 тысяч зрителей, о хоккее давно забыли, он служит для организации концертов эстрадных знаменитостей из бывших югославских республик. Неподалёку – стадион «Асим Ферхатович – Хасе», на котором под прежним названием «Кошево» – состоялось открытие XIV Белой Олимпиады. Сейчас на арене, вмещающей 37 тысяч зрителей, играют «Железничар», ФК «Сараево» и сборная Боснии и Герцеговины по футболу. Ну, и высотные здания жилых и административных олимпийских комплексов, чем-то напоминающих знаменитые белградские «небоскрёбы» югославских времён.
Но это югославское прошлое. Сейчас построены и новые высотки – Avaz Twist Tower – штаб-квартира мультимедийного информационного агентства Avaz. Его высота – 175 метров, второе место на Балканах после Авальской телебашни в Белграде. На 35-м этаже (из 38) – смотровая площадка, с которой прекрасно просматривается весь Сараево (вход 2 КМ или 1 евро). А в самом центре города – «музей геноцида в Сребренице»: напоминание о трагических событиях начала 90-х и мифах, созданных Западом вокруг них. И о том, почему нынешнее Сараево живёт так, как оно живёт сейчас. И не иначе.
Фото автора.
