Главное – вовремя остановиться, - сказал он в 1995 году на последнем дефиле в Париже и навсегда покинул моду. Его одежду отличала приверженность классике, которую так ценили Грейс Келли, Жаклин Кеннеди, баронесса Ротшильд и, конечно же, Одри Хепберн. Стиль кутюрье навсегда останется в истории моды как эталон идеального вкуса и хорошего тона.
Живанши никогда не стремился совершить революцию в моде. Ему была близка аристократичность в одежде.
Страсть к моде обнаружилась у Юбера в десятилетнем возрасте, когда он, сын летчика, попал в Павильон моды на Парижской выставке. Посмотрев на модели 30 самых именитых модных домов, Юбер вышел с твердым намерением посвятить свою жизнь дизайну одежды.
В 1945 году Живанши отправился в Школу изящных искусств в Париж. За время учебы он успел поработать у Жака Фата, Люсьена Лелонга, Роберта Пиге, а затем четыре года заведовал бутиком Эльзы Скьяпарелли.
Приобретенные знания и деньги родных помогли Живанши в 1952 году открыть собственный модный дом на улице Альфреда де Виньи, переехавший потом на авеню Георга V. Там мастер и показал свою первую коллекцию от кутюр. Большую известность тогда приобрела "Беттина" - белая хлопковая блуза с черно-белыми воланами на рукавах, которую демонстрировала манекенщица Беттина Грациани. Оказывается, до Живанши хлопок считался неподходящим материалом для того, чтобы шить одежду - его использовали только в процессе кройки.
Началось восхождение звезды Живанши. Уже в следующем, 1953 году, его бутики появились в Риме, Цюрихе и Буэнос-Айресе. Тогда же он познакомился с Кристобалем Баленсиагой, который всю жизнь оставался советчиком и другом дизайнера. "У Баленсиаги я понял, что такое подлинное искусство конструкции", - вспоминал позже кутюрье.
Живанши никогда не стремился совершить революцию в моде. Ему была близка аристократичность в одежде: простота и изящество линий, четкость силуэта, безукоризненность отделки. "Мода - это умение одеться так, чтобы пройти по улице незамеченным", - самая известная его фраза.
Символом его стремления к совершенству стала Одри Хепберн. Юбер Живанши вспоминал, как в 1953 году к нему пообещали привести некую мисс Хепберн. "Римские каникулы" тогда во Франции еще никто не видел, и Живанши решил, что придет великая Кэтрин Хепберн: "Я ее обожал! Но какой же сюрприз был, когда я увидел юную тростинку, которая попросила меня помочь с дизайном платья для героини".
Придуманные им платья к фильму "Сабрина" принесли Живанши "Оскар", а Одри - титул самой элегантной женщины в мире. Одежда от кутюрье стала считаться эталоном высокого стиля. Он продолжал создавать для Хепберн наряды - и для кино, и для повседневной жизни. В 1961 году на экраны вышел "Завтрак у Тиффани", где актриса блистала в платье из итальянского атласа, с разрезом до бедра и срезанными рукавами - вариации Юбера на тему маленького черного платья. Продажи Дома Givenchy выросли вдвое.
Именно для Одри Хепберн в 1957 году Живанши создал и свои первые духи L'Interdit ("Запрещенные"). Успех этого аромата стал основанием для организации компании Parfums Givenchy.
Живанши делал все, чтобы его одежда становилась доступной как можно более широкой аудитории. Он заявлял: "Роскошь имеет будущее только при условии, что она демократизируется". Считается, что именно Живанши стал автором термина "прет-а-порте". В 1968 году он показал свою первую коллекцию готового женского платья, а в 1973 году запустил и мужскую линию.
С середины 70-х имя кутюрье появляется на ювелирных изделиях, обуви, столовых принадлежностях и мебельных тканях, а в 1976 - и на автомобилях дизайнерской серии Lincoln Continental Mark IV.
В 1988 году дом Givenchy стал частью корпорации LVMH, но до 1995-го Юбер Живанши оставался его главой. Однако его стремление к гармонии не устраивало могущественную LVMH в свете набирающих обороты эклектики, свободы от канонов, сочетания несочетаемого. Все более популярны становились молодые, эпатирующие публику модельеры.
Хотя формально Живанши ушел сам, ему уже была приготовлена замена в лице Джона Гальяно, который первой же своей весьма "театральной" коллекцией показал, что не собирается следовать принципам, установленным великим маэстро. Через год его сменил Александр Маккуин, а в 2001 на должность креативного директора марки был приглашен Джулиан Макдоналд, в одном из интервью заявивший: "Я люблю вульгарность. Мне нравится все броское, кричащее, на грани дурного вкуса". В 2004 году коллекцию для марки Givenchy показал дизайнер Освальд Боатенг.
Тем не менее, стиль гармонии и красоты, автором которого был Юбер Живанши, похоже, уже стал историей.
Живанши никогда не стремился совершить революцию в моде. Ему была близка аристократичность в одежде.
Страсть к моде обнаружилась у Юбера в десятилетнем возрасте, когда он, сын летчика, попал в Павильон моды на Парижской выставке. Посмотрев на модели 30 самых именитых модных домов, Юбер вышел с твердым намерением посвятить свою жизнь дизайну одежды.
В 1945 году Живанши отправился в Школу изящных искусств в Париж. За время учебы он успел поработать у Жака Фата, Люсьена Лелонга, Роберта Пиге, а затем четыре года заведовал бутиком Эльзы Скьяпарелли.
Приобретенные знания и деньги родных помогли Живанши в 1952 году открыть собственный модный дом на улице Альфреда де Виньи, переехавший потом на авеню Георга V. Там мастер и показал свою первую коллекцию от кутюр. Большую известность тогда приобрела "Беттина" - белая хлопковая блуза с черно-белыми воланами на рукавах, которую демонстрировала манекенщица Беттина Грациани. Оказывается, до Живанши хлопок считался неподходящим материалом для того, чтобы шить одежду - его использовали только в процессе кройки.
Началось восхождение звезды Живанши. Уже в следующем, 1953 году, его бутики появились в Риме, Цюрихе и Буэнос-Айресе. Тогда же он познакомился с Кристобалем Баленсиагой, который всю жизнь оставался советчиком и другом дизайнера. "У Баленсиаги я понял, что такое подлинное искусство конструкции", - вспоминал позже кутюрье.
Живанши никогда не стремился совершить революцию в моде. Ему была близка аристократичность в одежде: простота и изящество линий, четкость силуэта, безукоризненность отделки. "Мода - это умение одеться так, чтобы пройти по улице незамеченным", - самая известная его фраза.
Символом его стремления к совершенству стала Одри Хепберн. Юбер Живанши вспоминал, как в 1953 году к нему пообещали привести некую мисс Хепберн. "Римские каникулы" тогда во Франции еще никто не видел, и Живанши решил, что придет великая Кэтрин Хепберн: "Я ее обожал! Но какой же сюрприз был, когда я увидел юную тростинку, которая попросила меня помочь с дизайном платья для героини".
Придуманные им платья к фильму "Сабрина" принесли Живанши "Оскар", а Одри - титул самой элегантной женщины в мире. Одежда от кутюрье стала считаться эталоном высокого стиля. Он продолжал создавать для Хепберн наряды - и для кино, и для повседневной жизни. В 1961 году на экраны вышел "Завтрак у Тиффани", где актриса блистала в платье из итальянского атласа, с разрезом до бедра и срезанными рукавами - вариации Юбера на тему маленького черного платья. Продажи Дома Givenchy выросли вдвое.
Именно для Одри Хепберн в 1957 году Живанши создал и свои первые духи L'Interdit ("Запрещенные"). Успех этого аромата стал основанием для организации компании Parfums Givenchy.
Живанши делал все, чтобы его одежда становилась доступной как можно более широкой аудитории. Он заявлял: "Роскошь имеет будущее только при условии, что она демократизируется". Считается, что именно Живанши стал автором термина "прет-а-порте". В 1968 году он показал свою первую коллекцию готового женского платья, а в 1973 году запустил и мужскую линию.
С середины 70-х имя кутюрье появляется на ювелирных изделиях, обуви, столовых принадлежностях и мебельных тканях, а в 1976 - и на автомобилях дизайнерской серии Lincoln Continental Mark IV.
В 1988 году дом Givenchy стал частью корпорации LVMH, но до 1995-го Юбер Живанши оставался его главой. Однако его стремление к гармонии не устраивало могущественную LVMH в свете набирающих обороты эклектики, свободы от канонов, сочетания несочетаемого. Все более популярны становились молодые, эпатирующие публику модельеры.
Хотя формально Живанши ушел сам, ему уже была приготовлена замена в лице Джона Гальяно, который первой же своей весьма "театральной" коллекцией показал, что не собирается следовать принципам, установленным великим маэстро. Через год его сменил Александр Маккуин, а в 2001 на должность креативного директора марки был приглашен Джулиан Макдоналд, в одном из интервью заявивший: "Я люблю вульгарность. Мне нравится все броское, кричащее, на грани дурного вкуса". В 2004 году коллекцию для марки Givenchy показал дизайнер Освальд Боатенг.
Тем не менее, стиль гармонии и красоты, автором которого был Юбер Живанши, похоже, уже стал историей.
